Закупил на пробу партию дешевых фрез для высокоскоростной обработки. Ну типа решил сэкономить на металлорежущем инструменте, а то оригиналы стоят сейчас как крыло от самолета. Делюсь первыми впечатлениями.

В целом, для черновой обработки вполне годные штуки. Сталь грызут бодро, покрытие не облетает после первых же проходов. Но на чистовых операциях все плохо — вибрации дикие

Плюсы:

• Цена в три раза ниже бренда.
• Хорошая геометрия для чернового съема.

Минусы:

• Стойкость на каленых сталях оставляет желать лучшего.
• При высоких оборотах начинают свистеть.

Итого: можно брать, но только под черновую, не мучайте их на чистоте. Для больших серий все же лучше смотреть на нормальных производителей, а то время на смену инструмента съест всю выгоду от дешевизны. В общем, неплохо за свои деньги, но без фанатизма.

Старые советские станки — это база. Но брать хлам надо с умом. Вот вам чек-лист, чтобы не пролететь при выборе 16К20

Прежде всего — станина. Не верьте на слово про «отличное состояние». Возьмите с собой линейку ШД и щупы.

• Проверка износа станины. Металлообработка высокой точности невозможна на «просаженной» базе. Смотрите износ в зоне патрона, там всегда яма.
• Фартук и ходовой вал. Включите подачу, послушайте посторонние шумы. Если хрустит — готовьтесь к вскрытию коробки подач.
• Электрика. Чаще всего там просто труха. Меняйте все провода сразу, дабы избежать пожара
• Маслосистема. Если насос не качает, значит каналы забиты засохшим маслом за двадцать лет простоя.

Особое внимание уделите люфтам винтов. Часто продают станки с «подкорректированными» гайками, которые заклинит через неделю работы. Лучше потратиться на замену винт-гайка сразу. Ищите станок с живой геометрией, все остальное можно довести до ума руками и доступными запчастями. Старые машины еще могут удивить своей производительностью, если приложить к ним немного усилий и прямые руки

Ну короче, зашел тут заказ на матрицу из 40Х13 после термообработки, твердость под 50 единиц. Решил по старинке гнать ускоренную подачу, типа HSM все дела, но пожадничал на нормальный металлорежущий инструмент. Взял какую-то китайскую фрезу, поставил обороты побольше, подачу на максимум — и через пять минут пошел такой дым что в цеху сработала сигнализация.

Прибегаю, а там пластина влетела прямо в зеркало детали, а фреза приварилась к заготовке намертво. Пришлось потом полдня потратить, чтобы выковырять это безобразие и не испортить дорогущий кусок стали. Оказалось, что стратегия обработки была подобрана неверно, дробление пошло дикое, а СОЖ вообще не долетала до зоны резания. Теперь вот сижу, репу чешу, как пересчитать траектории под высокоскоростную фрезеровку с новым нормальным твердосплавом, чтобы больше не ловить такие сюрпризы ) В общем, опыт вышел дорогой и очень поучительный для всей нашей конторы

Собираетесь брать легенду советского прома? Не спешите хватать первый попавшийся вариант, иначе рискуете получить кучу металлолома вместо станка для серьезной металлообработки. Держите проверенный метод проверки состояния железа.

1. Направляющие — наше всё. Возьмите уровнем, проверьте плоскостность. Если есть явные провалы или выработка, ремонт съест весь бюджет. 2 Фартук и суппорт. Проверьте люфты на винтах подач. Пошатайте каретку, если чувствуете явный шат — там призма уже давно ушла в историю.

3 Коробка и шпиндель. Запустите станок на всех режимах. Слушайте внимательно: любые посторонние визги говорят о том, что подшипники просятся на покой. Замерьте биение шпинделя индикатором в конусе. Увидели больше сотки — готовьтесь к долгому ремонту.

4. Электрика. Запах паленой изоляции — плохой знак. Лучше сразу закладывать бюджет на замену всей проводки и пускателей, старые станки этим грешат постоянно.

Не ведитесь на свежую краску, продавец может просто маскировать дефекты литья. Всегда торгуйтесь, если обнаружили хотя бы два критических пункта из списка.

Решил я, значит, импортозаместить наш софт, перейдя с привычных западных CAD/CAM систем на отечественную разработку. Ну что могу сказать, заявлено было много, а на деле получил кучу проблем.

Плюсы:

• Интерфейс на родном языке
• Техподдержка отвечает довольно быстро

• Постпроцессоры требуют вечной доработки напильником
• Глюки при импорте сложных сборок

Короче говоря, идея неплохая, но реализация хромает на обе ноги. Постоянно выскакивают ошибки при генерации УП, приходится сидеть ночами и вручную править G-код для моих станков с ЧПУ. Имхо, пока сыровато для серьезной работы, придется еще год ждать обновлений, а станки тем временем простаивают

Купил старенький 16К20, якобы после капремонта, но при проточке фланца на чистовых проходах получаю дичайшую дробь. Пробовал подтягивать подшипники шпинделя, менял резцы, игрался с оборотами, но ничего не помогает. Может направляющие просажены? Или это мотор вибрирует? Реально уже руки опускаются, кажется, выкинул деньги на мусор. Кто сталкивался с подобным, подскажите, куда лезть в первую очередь?

Ну что, решили погрызть каленку? Высокоскоростная фрезеровка — это единственный путь, если не хотите сжечь весь бюджет на фрезы за неделю.

• Выбирайте стратегии типа «трохоидальное фрезерование», чтобы минимизировать время контакта инструмента с твердым металлом.
• Используйте металлорежущий инструмент с покрытием TiAlN или AlTiN, они держат температуру намного дольше обычных аналогов.
• Держите шаг по Z минимальным, а подачу на зуб — высокой, чтобы стружка успевала забирать тепло.
• Контролируйте радиальное перекрытие, оно не должно превышать 10 процентов от диаметра фрезы.

Главный секрет — продувка воздухом или минимальное смазывание, никакого потока сож, иначе фрезе придет конец от термоудара прямо на глазах.

Миграция софта — это всегда нервы. Мы пробовали выгружать проекты из зарубежных пакетов в нейтральные форматы типа STEP и IGES, короче, теряется дерево построения.

Основные этапы перехода:

1. Сначала переведите на новый софт только простые детали, не лезьте сразу в сложные сборки с тысячью деталей.
2. Наймите спеца, который напишет постпроцессоры с нуля под ваши станки, стандартные решения из коробки почти никогда не работают корректно.
3. Создайте собственную библиотеку шаблонов и инструментов, чтобы не настраивать стратегии каждый раз с чистого листа

Проблемы с постпроцессорами будут вылезать постоянно, будьте к этому готовы, тестируйте код в симуляторе перед первой отправкой на стойку.

Собираетесь брать 16К20 под восстановление? Не верьте продавцу на слово, берите с собой индикатор и шабер, а лучше прошаренного механика.

Что нужно проверить обязательно:

• Износ направляющих — пройдитесь индикатором по всей длине, если есть седло больше десятки, то шлифовка съест весь смысл покупки.
• Люфт шпинделя — зажмите лом в патрон и покачайте, если чувствуете ход, готовьтесь к замене подшипников.
• Состояние коробки скоростей — послушайте, нет ли постороннего гула, и проверьте, все ли шестерни включаются плавно.
• Электрика — проверьте состояние проводки, если она вся в масле и трухе, лучше сразу закладывать бюджет на полную замену шкафа.

Покупка подержанного оборудования требует холодного расчета, поэтому всегда считайте стоимость запчастей для станков в итоговую смету, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Все сейчас помешаны на роботах-манипуляторах, забывая про элементарную организацию цеха. Мое мнение — сначала настрой поток, а потом уже играйся с автоматизацией. Глупо ставить робота, если у тебя заготовка лежит в другом углу цеха и за ней бегает оператор с тележкой.

Порядок в оснастке и нормальная логистика дают больше выхлопа, чем дорогая рука из Японии. Может я отстал от жизни, но в моих глазах эффективность измеряется выходом годных деталей, а не количеством роботов в углу. А вы как думаете?